在伊朗的最后一天，我终于琢磨出了一套吃迪兹(dizi)的方法。
　　
　　迪兹是一种羊肉炖汤，在伊朗城镇随处可见。自古以来被称为穷人的美食，是平头百姓上小餐馆打牙祭的东西——要是回到自家灶台可能还真做不出那一大锅与土豆、番茄、扁豆一起煨得透烂、肥美香浓的羊肉高汤。
　　
　　这叫人垂涎的浓汤被盛在小钵中，配上泡菜、酸柑、洋葱佐味，同一叠波斯馕一起上桌。根据传统的吃法，得先把羊肉汤汁倒入小碗，钵内只剩下干货，用木杵把它们捣得稀烂——这个颇有些乏味、常常教人流于漫不经心的碾磨过程其实正如同土耳其人泡茶、古巴人卷烟或者西安人掰馍成都人打麻将一样，是食客们叙旧聊天、享受人生恬淡悠闲的时刻。等到龙门阵摆得差不多了，羊肉、土豆等不同成分也都已经碾成了一团，卿卿我我永不分离时，再把它们倒进汤里，伴着馕吃。
　　
　　可是我实在不喜欢这种稀烂的吃法。
　　
　　自打在设拉子（Shiraz）第一次品尝迪兹后，经过长期的探索与实践，我终于在大不里士（Tabriz）摸索出了一套具有中国特色的迪兹吃法：把它当作羊肉泡，将馕掰碎之后浸在羊肉汤里，和着诸般杂碎一块吃，那可真是中西结合、绝顶美味。而且迪兹再次验证了我的美食信条：真正好吃的东西都是街边巷尾可以找到的便宜物事，引车卖浆之流都可以消费得起的。
　　
　　抹抹嘴上的油沫，我向成天盘踞在店堂里的几个伊朗老头挥手道别，转身出发去大不里士车站，今晚与阔别已久的QCY约好了在土耳其边镇道乌巴雅其会合。
　　
　　这大不里士乃是阿塞拜疆省首府、伊朗的西北重镇、中东的锁钥之地：其东南方是伊朗高原的入口；西南方是一马平川的美索布达米亚平原（Mesopotamia）；向北是高加索山脉（Caucasus），通过毗邻的亚美尼亚（Armenia）、阿塞拜疆（Azerbaijan）等山地国家与俄国相隔；向西则是安纳托里亚高原（Anatolia），那是通往小亚细亚与欧洲的通道，也是古代丝路的最后一环。

    位于这样一块四战之地的大不里士历来是兵家必争之地，赫梯人、亚述人、希腊人、帕提亚人、罗马人、突厥人、蒙古人、阿拉伯人……当然还有波斯人，都在这里留下了箭孔与蹄印。到了近代，为了争夺伊朗高原以控制连接远东与欧洲的大陆桥，俄国、英国以及垂垂老矣的奥斯曼帝国从北、南、西三个方向逼近，兵锋皆直指大不里士这一伊朗的门户。直至今日，大不里士仍是伊朗西北部的边陲要塞，街上随处可见士兵装束者；而耳边时常响起的风琴声则在提醒我：这里距离分野欧亚的高加索山脉不远了。
　　
　　大不里士长途车站位于城市西南郊高地上，由此可以俯瞰大不里士全景。这里每天上下午各有一班车去靠近伊土边境的小镇马库（Maku），路上约四个小时，近400公里车程，票价折合人民币仅十元左右——说到完善的道路设施与极为低廉的交通价格，伊朗实在令旅人乐不思蜀。
　　
　　以下是我在大不里士至马库段记下的零星日记：
　　
　　“一点发车，2:45至Salmas附近的三岔口，由此去Khoy尚有80公里。此前一段风景极开阔：丘陵地形，偶见村庄卧于远处明黄色的山腰上；大片杨树林排成行列，风景如画；缓缓下降的一条山带被横贯的公路切开。
　　
　　“由此路口至Khoy又是渺无人烟的荒漠，天际有群山环绕。
　　
　　“三点半至Khoy，两侧皆连绵向日葵地，午后阳光下甚灿烂，亦有已经收割的空地。常见农人在路边晒葵花籽。周围山多风蚀痕迹。
　　
　　“距Maku85公里界碑处之小山村完全由土坯房构成，方方正正甚是整齐。房顶堆满了一层楼高的金黄色干草——冬天不远了！”
　　
　　五点抵达马库郊外，这是一个位于狭长山谷中的小镇，两侧背靠童山。在长途车上遇到一对日本青年男女，也准备今晚过境去土耳其，正好拼车去三十多公里外的巴扎尔干（Bazargan）关口。同绝大多数日本旅行者一样，他们很“沉默”，由我负责与出租车司机讨价还价。最后砍到一万里亚尔，我付了四千，让他们俩付六千——我可不想让日本人觉得我们中国人占他们便宜。

    出了山谷，前方远远可见Ararat山的巍峨双峰，那是土耳其最高峰，土耳其人、库尔德人、亚美尼亚人都视之为圣山。此时正值夕照，衬着这宏伟图景，大片羊群在金黄色的草甸上摆出姿势供我拍照，沿途一派恬静的田园气息，教人心旷神怡——那司机则尽力追逐着地平线上依依不舍的夕阳。
　　
　　车停在巴扎尔干边检站山脚下的铁丝网外。这里是伊土两国的界山，双方边检站皆位于山顶，须步行或者花五百里亚尔搭卡车上山——我们都背着全套行头，自然得搭车上山。近六点时进入伊朗边检站，草草开包检查后便放我等出关。那两个日人一直默默地跟在我身后。
　　
　　伊朗与土耳其边检站之间有两道铁门，首先走出伊朗一侧，铁门在身后轰然闭合，那边厢土耳其的铁门尚未打开，我们在夹缝间的“无主之地”等待，头顶是一线正在迅速褪色的青天。
　　
　　终于，对面的铁门开了一条窄缝，我们踏进了土耳其国土。眼前是个类似公路收费站式的边检站，仅有一个窗口在办理入境手续——也仅有我们三个人要入境。照例我先上。
　　
　　那官员面相不善——这倒不是我搞脸谱化，的的确确是因为在下阅人不少，基本的看相常识总是有的，若是刺头儿什么的多少能看出来——我与他朝了个相，心下顿时加了防范，预感可能不会顺利。
　　
　　果然，被他找到了茬。
　　
　　各位持中国护照的旅行者是颇不幸的：除了东南亚之外，极少有对我们免签证或提供落地签的国家，也很难指望在旅途中获得第三国的签证。这就意味着，在进行长途跋涉之前，中国旅行者往往需要花费一两个月的时间申请沿途各国的签证，万事俱备之后才能出发。
　　
　　然而，就是这样一个去哪儿都要签证、进出都要签注盖章的中国旅行者，他的祖国提供给他的护照却非常薄，仅有32页，行程密集的话很快就会用完——换发中国护照的费用倒是相当昂贵，有世界水准。

教训我：这本护照已经作废，上面的签证也就跟着作废了。不管使馆怎么对你说，现在我告诉你：你的签证无效！你难道不知道入境与否归根结底是由我说了算的吗？你马上给我回伊朗！想进土耳其的话，买张机票飞伊斯坦布尔，打我这儿你可过不去。
　　
　　我见他神采飞扬，正在兴头上，觉得不能硬碰硬，同时又不好意思让后面的日本人久等，便取回护照，让两个日人先办入境手续。这位同志三下五除二地给日本人办完，居然从窗口探出头来，指着两个日人对我说：“Japan， no problem; China， problem!”
　　
　　听到这话，我气血上涌，几乎当场就要发作，但毕竟还是屏牢了（后来同土耳其官员打交道多了，我发现这“problem”是他们在敷衍塞责时最爱用的词）。那一刹那，我想起当年在锡金边境吃闭门羹的遭遇。作为旅行者，我的任务是排难解纷，不断前进，只要顺利通关就是最大的胜利；若一时冲动，别说惹出事端，就算人家大门一锁不放我过去，不还是我吃亏吗？
　　
　　可问题在于，我早已好话说尽，但此公完全不可理喻，要从他身上打开缺口看来是不可能了。两个日人倒挺讲义气，靠着背包蹲在一边，默默地等待。我向他们致歉，请他们帮忙去办公楼里找个会说英语的官员来解决问题——我想这里的边检官总不至于个个都脑筋不正常吧。
　　
　　正说话间，恰巧又出来一个边检官上岗，开放了另一条通道。我过去通关，出示了新旧两本护照，他简单看了一下，还没等我开口解释，便盖章放我入境。揣着护照，背上包，向前走，夕阳在我身后拉了一条长长的影子，那两个日本人也继续默默地跟着我上路。我脑子里有点空白，也不知道刚才究竟算“虚惊”还是“实惊”一场。
　　
　　出了边检站，早有几辆小面包——土耳其语唤作Dolmush——等着拉客去边镇道乌巴雅其（Dogubayazit）。依旧由我上前讲价，同车老板磨了半天，总算说好三个人7里拉；可此公居然隔手反悔道：每人2.5里拉，少了不拉。此时天色已晚，又是卖方市场，无奈同意。不过我身上只有2里拉，只得拿出美元来支付剩下的半里拉，于是又是一番讨价还价。那车老板先同我商定牌价为1.35，我递过钱去，汇率突然变成了1.3。这……也实在是太“变”了！
　　
　　这还不算，整个讲价过程中，两个邋遢的小孩不断在旁边吵闹着向我们讨钱。六点多抵达道乌巴雅其，我刚踏出车门，周围突然一片漆黑。停电了！当时我的第一感觉是对不起小镇人民：是我带来了黑暗啊——可后来隔壁地毯店风趣的库尔德老板一本正经地告诉我：这里每天都会停电50次以上，没什么可大惊小怪的，总算使我的深深愧疚得到了些许抒解。
　　
　　在伊朗可没有如此昂贵的车资、反复无常的生意人、沿街乞讨的儿童，或者动辄罢工的供电网。
　　
　　于是我开始怀念伊朗！